Правильно обкатываем двигатель ВАЗ 21099, 2109, 2108 после капитального ремонта

Перед каждым владельцем «восьмёрки» или «девятки» в один прекрасный момент возникает ситуация, которая требует капитального ремонта двигателя. Всем известно, что после капитального ремонта двигателя (не имеет значения о ремонте каких конкретно деталей идёт речь: это может быть шлифовка валов, расточка цилиндров и т. д.), необходимо некоторое время для того, чтобы новые детали начали работать слаженно. Первичная обкатка (время, за которое и проходит «притирка» деталей) происходит примерно на протяжении 2-3 тыс. километров пробега. Однако, каждый автовладелец обязан знать все необходимые критерии правильной обкатки двигателя.

Но для начала необходимо разъяснить, какова цель обкатки двигателя Ваз 2109 после капремонта. Ясное дело, что она присутствовать для того, чтобы детали «притёрлись» друг к другу. Встаёт вполне логичный вопрос: зачем обкатывать непосредственно сам двигатель? В этой статье будут изложены наиболее важные необходимые доводы и пояснения данного вопроса.

Правильно обкатываем двигатель ВАЗ 21099, 2109, 2108 после капитального ремонта

2-3 тысячи километров пробега не являются той самой дистанцией, которая обеспечивает полную «притирку» и нормальное единое функционирование деталей. Всё дело в том, что после прохождения данной дистанции, вы можете спокойно начать повышать нагрузку на мотор (однако это надо делать аккуратно и равномерно, а не всё и сразу). В большинстве случаев полная завершённая приработка деталей завершается к 10-15 тыс. километрам пробега. Однако стоит помнить и о том, что данная процедура зависит непосредственно и от качества установленных деталей и, конечно же, корректного проведения капитального ремонта. Лишь после того, как было пройдено расстояние длиной в 15 тыс. километров, можно выжать из движка все «соки», которые в нём имеются.

Важен тот факт, что при обкатке двигателя повышается его нагрев, это связано с прирабатыванием трущихся друг о друга деталей, поэтому в данной ситуации обязательным является обкатка мотора на пониженных нагрузках (не стоит рисковать и повышать обороты коленвала свыше 60% от максимально возможного значения) и использование горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем.

В том случае, если двигатель обкатан не так, как этого требует инструкция, то его ресурсы могут снизиться до 30% изначально заложенной конструкторами мощности. Если же мотор обкатан по всем правилам и требованиям, то он будет радовать вас своей отличной работой на протяжении довольно длительного времени.

Если присмотреться к новым деталям под увеличением, то можно заметить, что их поверхности состоят из маленьких, но весьма острых впадин и бугорков. Именно первичная обкатка с уменьшенной нагрузкой способствует аккуратному сглаживанию данных неровностей. Есть такая теория, что качественно изготовленные детали не имеет смысла обкатывать, однако это сильнейшее заблуждение, ведь детали изготавливают с помощью специализированного режущего инструментария, который по сути не может не оставить никаких неровностей и погрешностей на поверхности детали. Логично и то, что длительность периода обкатки напрямую зависит от размеров новых деталей.

Важным аспектом, который следует учитывать при обкатке, является и материал, из которого были изготовлены детали. Вот один простой пример: при установке нового хромированного кольца в уже приработанный цилиндр длительность периода обкатки значительно возрастает. Существует заблуждение по поводу заливаемого во время обкатки масла. Некоторые считают, что в это время можно использовать масло низкого качества, которое якобы ни в какой мере не повлияет на двигатель. Однако это совершенно неверно, ведь в период обкатки детали начинают работать в более высоком режиме, это связано именно с неровностями на новых деталях (детали прикасаются друг к другу лишь вершинами таких неровностей). В результате та нагрузка, которая должна быть равномерно распределена по всей поверхности соприкосновения приходится именно на такие микротрещины и бугорки.

масло после капитального ремонта двигателя ВАЗ 21099, 2109, 2108

Результатом нерационального распределения силы нагрузки и повышенного трения (связано с тем, что бугорки и трещины со всех сторон имеют заострённую форму) в местах сопряжения происходит значительное усиление локального нагревания. Помимо этого эти мелкие неровности препятствуют хорошему теплоотводу на деталь. Если вы рискнёте и дадите двигателю максимально возможную нагрузку, то в результате локального нагрева микротрещины и бугорки могут начать плавиться, что приведёт к такому неустранимому последствию, как задиры металла. Задиры являются результатом сплавления неровностей между собой и как следствие значительному снижению двигательного ресурса. В последствие металл от трущихся деталей перемещается по направлению к зазорам, заполняя их. В результате чего начинает разрушение трущейся пары, а в дальнейшем и частичное либо же полное заклинивание сопряжений.

Вот почему ни в коем случае не стоит применять низкокачественные масла в процессе обкатки, ведь, как известно, они не обладают противозадирными присадками. Помните, что дешёвое масло совместно с высокой нагрузкой пустят насмарку весь капремонт, а деньги будут выброшены на ветер. Ещё одной весьма важной рекомендацией является отказ от применения ресурсосберегающих присадок, которые способствуют значительному увеличению времени обкатки, а также зачастую приводят заклиниванию ещё не до конца сформировавшегося сопряжения.

Есть в запасе и такая рекомендация, которая весьма отличается от той, которую вам может предложить завод-изготовитель. Суть её в том, чтобы «прогнать» двигатель в холостом режиме (сразу после проведения капитального ремонта) на протяжении более длительного времени, чем рекомендует производитель. Так как не факт, что детали прошли идеальную обработку, а возможно было применено не соответствующее данной манипуляции оборудование, либо же сотрудники автосервиса не имели должного уровня квалификации – в общем, от каких-либо непредсказуемых обстоятельств не застрахован никто. А так, вы сможете обеспечить двигателю своего автомобиля неплохую защиту от возникновения нежелательных аварийных ситуаций. Лишь после «прогонки» двигателя в холостом режиме можно постепенно и плавно начинать повышать нагрузки. Обеспечение лояльных и мягких условий на первоначальном этапе обкатки поможет вашему двигателю быстрее и проще адаптироваться к последующим нагрузкам. Данный режим не требует какого-либо специализированного оборудования, которое стоит немалых денег, однако это совершенно не значит, что такой режим неэффективен.

После того, как установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.

1. изначально следует максимально зарядить аккумулятор, в противном случае он может «не потянуть» первый запуск двигателя с довольно тугим вращением коленвала. Что касается стартера, то он также должен находиться в идеальном рабочем состоянии.

2. Правильно обкатываем двигатель ВАЗ 21099, 2109, 2108 после капитального ремонтазаливаемое в этот промежуток времени моторное масло должно отвечать всем стандартам качества (обязательно следует учитывать температурный режим на данный момент). Масло должно быть залито в таком количестве, чтобы в масляном щупе оно достигало верхней отметки (ведь оно не имеет тенденцию к моментальному проходу в поддон, виду своих физических свойств). Именно поэтому рекомендуется отмерить необходимое количество масла заранее. Во время первого запуска необходимо следить за тем, чтобы масляный фильтр был сухой, так как заранее заполненный маслом фильтр вызывает, так называемый режим «голодного пайка», возникающий как следствие воздушной пробки (которая в свою очередь возникает из-за пропитанного маслом фильтра.) Появление давления масла в магистрали является результатом стекания масла из фильтрующего его элемента на поверхность сухих шестерней маслонасоса, который начинает функционировать гораздо быстрее. Рекомендуется подавать заранее приготовленное количество масла в магистраль до того, как запускать двигатель. Сделать это предоставляется возможным через резьбовое отверстие, располагающееся на датчике давления. Как следствие – масло попадёт на сопряжения до запуска мотора и начала работы насоса. В гараже вы сможете найти большое количество предметов, которые помогут вам совершить данную манипуляцию. В этих целях можно использовать насос для накачки шин (в котором уже нет надобности), только сначала необходимо извлечь обратный клапан и соорудить резьбовой переходник. А можно прибегнуть к помощи корпуса паяльной лампы, предварительно накрутив на место её головки переходной шланг с необходимым резьбовым наконечником и заборной трубкой.

3. если ваша машина имеет карбюраторного насоса, то необходимо помнить о том, что топливо должно подаваться в ручном режиме вплоть до того момента, пока не заполниться поплавковая камера карбюратора.

4. если воздушная заслонка не имеет автоматического привода, то её необходимо прикрыть.

5. далее при помощи стартера запускается двигатель под обязательным контролем давления масла возникшего в магистрали. В этих целях необходимо использовать манометр, в случае его отсутствия достаточно посмотреть на индикаторы приборной панели. Если на первом ходу не возникло давление, необходимо моментально заглушить мотор, чтобы избежать угрожающих только что сделанному ремонту последствий. После того, как вы заглушили мотор, стоит задуматься о том, что же было сделано неправильно (перечитайте пункт 2). Всегда помните о контроле воздуха, ведь слишком большое его количество приводит к необратимому увеличению объёма бензобака. Не стоит втапливать педаль газа в пол, данное действие не принесёт никаких «плодов», кроме возможных негативных последствий – слишком быстрый выход из строя совершенно новых деталей. При холодной температуре масло весьма медленно достигает необходимых мест локализации, именно поэтому прекрасным решением станет прогревание масла любым методом до запуска двигателя. Если же вам удастся обеспечить двигатель температурой со знаком плюс, то интенсивность испарения топлива со стенок цилиндров будет увеличиваться и, как следствие, в меньшей мере будет страдать масляная плёнка, которая так остро необходимо на первоначальном этапе.

6. когда вы видите, что численное значение давления масла возросло до необходимой цифры в 3,5–4 кг/cм2, можете начинать постепенно прогревать двигатель на холостом ходу до приблизительной температуры в 85-930С. Во время, прогревания двигателя необходимо постоянно следить за колебаниями давления и температуры.

На данном этапе необходимо включить вентилятор, дать ему немного поработать, а затем заглушить движок. Во время разогрева двигателя обычным явлением является наличие клубов сизого дыма, интенсивно выходящих из-под капота. Данное явление является нормой при проведении таких манипуляций, ведь дело в том, что в процессе сборки и непосредственной установки двигателя на него в любом случае попадёт небольшое количество масла (данная ситуация неизбежна), которое будет активно выгорать во время разогрева и станет причиной возникновения дыма. Однако не стоит волноваться, этот дым вскоре пропадёт и больше не возникнет.

много дыма из выхлопной трубы

Известно, что в процессе разогревания масло приобретает более жидкую форму, именно поэтому во время повышения температуры охлаждающей жидкости, давления масла обязано снижаться, однако данное снижение необходимо контролировать, так как давление масла должно снизиться до определённого значения. Если вы видите, что давление продолжает падать после того, как оно достигло оптимального значения, то стоит задуматься о том, что при сборке (а иногда при установке) были допущены какие-либо погрешности и ошибки. Это может быть вызвано нерациональной работой маслонасоса, а иногда и размерами зазоров в сопряжениях (когда они больше установленной нормы). А возможно вся причина кроется в низкокачественном дешёвом масле, либо вы подобрали масло не для того сезона, для которого было необходимо.

Необходимо дать возможность мотору остыть примерно до 30-400С – это примерная температура охлаждающей жидкости. После чего вновь заведите двигатель. Для того чтобы провести обкатку двигателя на более высоких оборотах, необходимо провести как минимум около 15 предварительных таких циклов.

7. постепенно, плавно необходимо повышать обороты вплоть до значения в 2000 в минуту. Можно делать это так: первые 3 минуты – задавать машине 1000 оборотов, следующие 4 минуты – 1500 оборотов, а за последние 5 минут достичь необходимых 2000 оборотов. Причём весьма важным аспектом в этом деле является тщательное слежение за отсутствием стуков и разнообразных утечек. Ни в коем случае нельзя допускать возможности появления каких-либо ненормальных посторонних звуков. В случае, если вы услышали, что в процессе работы двигателя появились какие-то звуки – срочно заглушить двигатель (мероприятие, направленное на исключение возникновения возможных весьма серьёзных поломок).

8. следующим шагом является обкатка двигателя Ваз 2109 на ходу, то есть частичная нагрузка. На данном этапе ни в коем случае не следует нагружать автомобиль, также не стоит ехать на скорости более 60-70 км/ч. Если в вашей машине имеется ускоренная пятая передача, то про её наличие на данный момент лучше забыть. Наиболее значимым для двигателя расстоянием являются первые 400 км (вполне логичным будет такое явление, как наличие сизого дыма, выходящего из глушителя). Такой процесс, как выход из глушителя дыма является наиболее часто встречаемым в случае постановки абсолютно новых колец в уже довольно-таки изношенные цилиндры. Это явление считается пределом нормы в том случае, если обороты на холостом ходу не являются стабильными. Наиболее точная регулировка оборотов возможно лишь после того, как вы проедете не менее 300-500 километров.

9. при проходе 2500-3000 километров происходит «расхождение» мотора, и именно после данной дистанции вы можете увеличить скоростной режим до 80-90 км/ч.

10. если вам удалось удачно завершить данный этап, то можно считать, что первичная обкатка завершена, и можно переходить к обыденной (но наиболее щадящей) эксплуатации авто, при этом всё же плавно повышая нагрузку на мотор. По прохождению расстояния равного приблизительно 10-15 тыс. километров вы смело повысить нагрузку вплоть до максимального значения.

Весьма важной рекомендацией, которую стоит соблюдать, является двух или трёхкратная смена масла и фильтра на первом этапе обката, то есть на протяжении первых 2500-3000 км. Это очень важно, так как именно в этот период наблюдается наибольшее количество продуктов износа, в то время как система фильтра не всегда в состоянии очистить то количество масла, которое подаётся через насос.

Очень большой и часто встречающейся ошибкой является обкатка двигателя на малых оборотах при включённой прямой или повышающей передаче. В данном случае наблюдается повышенное действие нагрузок на двигатель при недостаточном количестве масла. Дабы избежать возникновения лишних нагрузок на новые и пока ещё не обкатанные детали, необходимо постоянно контролировать поддержание таких оборотов коленвала, при которых двигатель будет весьма оперативно реагировать на открытие дроссельной заслонки. Лишь так можно быть уверенным в том, что двигатель работает, совершенно не напрягаясь, а приработка деталей проходит весьма прогрессивно и успешно.

Только что установленные детали могут с лёгкостью выйти из строя при езде на первой либо второй передаче с повышенными оборотами коленвала. Результатом чрезмерной перегрузки является появление наиболее интенсивного трения в точках соприкосновения деталей и, как следствие, их скорая поломка. Стоит помнить и о том, что процесс обкатки сказывается и на прокладках (они просаживаются), сальниках (происходит их «притирка»), резьбовых соединениях (они могут в значительной степени расслабляться). Именно поэтому необходимо особо внимательно наблюдать за температурой двигателя и креплениями (при необходимости не забывать их подтягивать).

Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.

· Перед началом движения строго необходимо дать возможность двигателю разогреться на холостых оборотах и довести его до оптимальной для работы температуры;

· При езде необходимо соблюдать указанный в инструкции режим движения для двигателя в период обкатки (каждый новый автомобиль имеет свой режим движения);

· Наилучшим решением при прохождении первых шагов обкатки двигателя стараться избегать сложных и непредвиденных дорожных условий;

· Ни в коем случае не загружайте машину в период обкатки, а уж тем более забудьте о том, что такое прицеп на некоторое время;

· Регулярно проверяйте температуру двигателя и функциональное состояние деталей, прошедших капитальный ремонт;

· В данный период времени (до стабилизации работы двигателя) не рекомендуется совершать довольно длительные поездки, так как этот фактор будет только мешать нормальному обкаточному процессу. При обкатке нельзя исключать и тот факт, что никто не застрахован от поломки какой-нибудь детали (это не обязательно должна быть составляющая двигателя). Периодически необходимо менять режим работы двигателя в разумных пределах.

· Не дожидайтесь планового техосмотра для того, чтобы устранить такие явления, как ослабившиеся приводные ремни и увеличенные в приводе клапанов зазоры.

· После прохождения 2500-3000 километров рекомендуется подтянуть крепление ГБЦ к блоку двигателя в том случае, если в двигателе имеется усадочная прокладка.

Помните, что соблюдение всех норм и правил обкатки двигателя вы защищаете свой автомобиль от регулярных поломок, а себя от потери драгоценного времени и незапланированного опустошения кошелька. Помните, что двигательный ресурс напрямую зависит от качества вашего вождения, деталей и, конечно же, от своевременного обслуживания автомобиля ВАЗ.

Как обкатать двигатель после капремонта ваз видео

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 3.13 out of 5)
Loading ... Loading ...
Рекомендую прочесть:
Поделись с друзьями:

Оставьте комментарий

Перед отправкой формы: